頑童遊戲人間

一早步出位於古城區的飯店四處蹓躂，

或許是路程遙遠，這裡觀光客似乎不多，

除了另一團下塌於同一家飯店的台灣團以外，

也沒見到什麼亞洲人。

有別於夜晚美豔動人的繁華之都，

清晨的古城顯得清新迷人。

飯店旁有個戰火下毀損的遺跡，

警愓人們莫忘戰爭的駭人。

漫步於彌漫著伊斯蘭氛圍的古城，

街上熙來攘往的人們已經準備上班、上學，

公園也有悠閒的老人下著大型西洋棋，

來往穿梭的彩色陸面電車有著古樸風貌，

似乎與古城同樣沉浸在往昔時光，

即便是街頭櫥窗展示的商品，

也不見流行時尚，並未與時具進，

反倒是街上販售著傳統服飾、器皿、銅雕、子彈造型的紀念品，

還有土耳其知名的惡魔之眼，

若不是還有其他歐式建築穿插其中，

真有讓人置身於土耳其城市的錯覺。

古城的商業區集中於巴什察爾希亞廣場一帶，

一旁座落的半圓形屋頂是室內商場-巴札，

位於廣場中心的木造鄂圖曼風格的塞比利噴泉是著名地標。

貝格清真寺是此地著名建築，

於1531年由格茲胡色雷貝格建造而得名，

是波赫境內最大的清真寺。

其人任職於波士尼亞州長期間，

建立了醫院、公共浴場、伊斯蘭學校、圖書館、慈善基金及宗教機構，

並成立龐大的商隊、商場和手作工坊。

於其死後葬於一旁的八角形建築，並依遺囑將全部財產捐出。

歷經戰爭摧殘後，清真寺於1996年由沙烏地阿拉伯出資修建，

少了色彩與裝飾，改以白色為基調。

另外，一旁的鐘塔會顯示下次誦經的時間。

塞拉耶佛除了眾多的伊斯蘭教堂以外，

更有天主教的代表性建築-耶穌聖心座堂，

它是波國最大的天主教堂，

是建於1884年至1889年間的哥德式建築。

另一個擁有眾多信徒的東正教，

較著名的教堂，是聳立於古城內的聖母誕生大教堂，

聖母誕生大教堂建於1863年至1868年，

是信奉東正教的塞爾維亞人的信仰中心。

奧匈帝國時期的市政廳，

橘白條紋的鮮明外觀，曾是當地的象徵建築，

之後改為圖書館，可惜戰爭使得藏書幾乎燃燒殆盡。

提到塞拉耶佛就不可不提拉丁橋，

拉丁橋之前名為普林西普橋，

1914年奧匈帝國皇位繼承人斐迪南大公夫婦於過橋後，

被塞爾維亞族青年普林西普槍殺，

為引發第一次世界大戰的導火線，

因而巴爾幹半島有歐洲火藥庫之稱。

原被視為民族英雄的青年，之後卻被當成恐佈份子，

普林西普橋又改為原名拉丁橋。

經過20分鐘左右車程，來到市區外圍的希望隧道，

建於1993年的希望隧道，

是1992年內戰爆發後，

遭到塞爾維亞圍城且孤立無援的塞拉耶佛，

於機場附近挖掘隧道通往波士尼亞軍所佔領區域，

用來運送物資、軍火及老弱婦嬬進出的唯一通道。

現在則將部份區域開放，改為博物館供人參觀，

館內播放著當年炮火襲擊驚心動魄的畫面，

讓人看了揪心難過，不禁潸然淚下，

這場戰爭造成數十萬人死傷，

滅種般的大屠殺，實在慘絕人寰，

不僅傷亡慘重，更有數百萬人顛沛流離，

許多父母迫於無奈，只得將小孩送出國避難，

送出國的小孩落地生根，也造就了許多前往該國的長途巴士應運而生。

房舍滿佈著觸目驚心的彈孔，

地上紅漆形行似血迹的塞拉耶佛玫瑰，

再再提醒人們勿忘戰爭的殘酷，

身處安逸環境的我們，戰爭於我們只是個遙遠的歷史名詞，

實在難以想像處於戰亂下的人們，如何在煉嶽中求生存，

即使戰事已平近20年，依舊難以抹去人們心中的傷痕。

以旅人之姿恣意的在老街中踅走、拍照的同時，

卻也在當地人的臉上察覺到一絲晦暗、冷漠的氣息，

我想戰爭留下的陰影，恐怕一輩子都揮之不去吧！

自稱是陽光男孩，不時以燦爛笑容示人的導遊，則讓人一掃陰霾，

也許是戰後才隨家人遷居於此的他，有幸未經歷戰爭吧！

雖然，要經過大半天的舟車勞頓才能抵達塞拉耶佛，

曾經受到戰爭迫害的城市，不免讓人感到些許哀愁，

但是，它的多元文化、建築、街景卻深深吸引我，

只可惜停留時間太短暫，無法好好探索這個城市，

即使有些遺憾，卻很慶幸有機會造訪這座風情萬種的美麗城市。